popis je rozpracován, bude měněn!

Těsnění silikonem

Dobrým zdrojem informací je www.lucebni.cz (výrobce Lukoprénu).

Motto: Silikon je dobrý sluha, ale zlý pán.

Obecné

Těsnění škodovek není ideální, jakési papírové útržky (boční víko rozvodů, termostat), dřevo-celulóza (vana oleje), klingerit - hlava/svody.

Papír a korek teče ihned, lepí se na něj binec a je jenom k zlosti, klingeritová těsnění (hlava, svody) sice lecos vydrží, ale jakmile prosáknou, zbytky nemrzky jaksi vyhlodají Al slitinu do neopravitelného tvaru. Guma po čase ztvrdne a proplývá.

Vzhledem k tomu, ze věčně kapající cosi mně vadí, pokusil jsem se si zjistit něco o náhradách těsnění. Bohužel aplikace silikonu u nás běžně vypadá systémem nějak to napatlej, utahni a doufej, že to bude těsnit. Výrony silikonu okolo přírub zvenčí jsou hnusné, ale venitř to může něco ucpat, pokud by se to uvolnilo.

Aplikace

Silikon je k dostání trojí- kyselý (stavebnictví), neutrální a dvojsložkový. Kyselý nebrat, koroduje podklad. Nejčastěji používaný neutrální tvrdne vzdušnou vlhkostí a nezvulkanizovaný nemá rád oleje, benzín a namáhání. Uhlazovat a roztírat jde nejlépe (nasliněným) prstem, plastové stěrky jsou na dvě věci, v některých případech se dá dělat s kovovýma.

POZOR - ne všechno, na čem je napsáno NEUTRÁLNÍ, má opravdu neutrální vytvrzovací systém. Neutrální silikon pro použití na kovy NESMÍ vylučovat žádné kyselinky a další prímovní věci.

Vlastní aplikace je podobná lepení - podklad musí být čistý, odmaštěný a suchý. Příruby se čistí se šmirglem/škrabkou, odmašťují tech. benzínem, potom lihem. S perchlorem a Arvou bych byl velmi opatrný, aby se to nedostalo kam nemá. Jinak pokud potřebuji kompletne odmastit vanu (nátěry, svařování), nejlépe mně vycházejí nejlevnější prášky do myčky nebo prací prášky v kombinaci s vřelou vodou a kartáčkem na zuby (poměr cena/výkon).

Měl bych si dopředu uvědomit, co od použití silikonu očekávám a jaký typ příruby těsním (kombinace materiálů, tuhost přírubového spojení). Silikon je vhodný pro těsnění vodního okruhu a tuhých přírub s olejem.

Vodní okruh

Problém bych rozdělil na tuhé příruby (vodní čerpadlo,skříň termostatu), hadice a sací potrubí.

Vodní čerpadlo a skříň termostatu jde zatěsnit bez použití papírového cosi pomocí tenké, ale souvislé vrstvy silikonu a dodržení původních utahovacích momentů - M8-20Nm. Silikon musí být natřen na obě strany příruby, uhlazen nasliněným prstem a osvědčilo se mi ho nechat delší dobu "navulkanizovat" - cca přes noc. Problém je, že pokud budete za tyto skříně něco páčit, silikon praskne a potůček nemrzky je po nastartování jistý. Pozor: řemenice vodního čerpadla musí být v rovině s řemenicí klikové hřídele - já to kontroluji tak, že "nasucho" to dotáhnu a vyrovnám, metrovou vodováhou zkontroluji, povolím a namatlu, definitivně dotáhnu. Pokud není v rovině, poškodí se ložisko, excentr poškodí ucpávku a přepadovou dirkou pod ložiskem to teče a teče (typicky po dojeti si to "uprdne"). Jinak nedejte se přesvědčit o tom, že k výměně/přetěsnění vodního čerpadla nemusíte povolovat výfuk a reakci do nápravnice, taktéž se mi ovědčilo rovnou povolit držák silentbloku motoru.

Hadice jsou zákeřné, neboť po čase se pod nimi vytvoří mapy a krátery zkorodovaného hliníku, které neutěsní už nikdo. Velmi tenká vrstva pečlivě rozetřená těsně před utažením nové Norma-sponky to řeší téměř dokonale. Stalo se mi, že sponka s lehkou korozí praskla, nic moc příjemného bez nářadí pasovat v noci na hadici pumpy kroužek od klíčů.

Sací potrubí - filozofický problém. Jde o to, že když se někdo desítky hodin drbe s úpravou kanálů na průměr 30mm, tak ho díra o průměru 31-32 mm v klingeritu akorát pozdvihne z židle. Pro sériovou aplikaci se osvědči postup právě trhající se vrstvy na příruby a z obou stran těsnění - je to bezporuchové, rychlé. Ovšem v rámci úpravy mám problém - hlava se za provozu vůči svodům a sacímu různě kroutí, sací nemá dostatečný počet svorníků, aby namáhaný spoj byl tuhý. Tenká vrstva silikonu se po čase "utřepe" a tlak v chladícím systému vykoná svoje. Navíc hliník je svině, ma téměř dokonalou schopnost tečení, takže jakýkoliv šroubový spoj se povoluje. Možným řešením je příruby namatlat o něco silnější vrsvou cca 0.2mm, uhladit, nechat důkladně zvulkanizovat (více jak 24hod), při montáži dát tenulinkou spojovací vrstvu na ztuhlý silikon, pod samojistící matice dát pérovky, utáhnout na cca 22Nm za studena, moment zopakovat za tepla a prvních 3x100km znovu utahovat, poté občas v rámci servisu zkontrolovat. Pokud to uděláte systémem napatlat-složit-napustit-natlakovat, tak se to do 50km profoukne. Takže když spěchám, používám klingerit, ale vždy rozstřižený nůžkami na plech tak, abych umožnil samostatnou demontáž sacího ...

Hlava - smíšený problém, silikon používám k zakrytí dolíků, které v rámci přebroušení nešlo odstranit a jsou v místech, kde nevadí (jinak vyvařit MIGem!). Tady je vhodná stěrka, která na rovném povrchu nenechá téměř žádný tmel. Nevhodný je tam, kde má těsnění olemování.

Naprosto nevhodný je jako náhrada kovových Al/Cu kroužků, tam si lze pomoci závitovým lepidlem, které zajistí těsnost i při trochu poškozeném závitu (menším utažení).

Olejový okruh

Ačkoliv je zde silikon díky svojí odolnosti, trvalým těsnícím vlastnostem nejlepším řešením, nevhodnou aplikací lze ucpat olejové kanálky a zadřít motor.

Ventilové víko a prsa - nezkoušel jsem, ale asi by šla guma nahradit dvojsložkovým silikonem podobného tvaru.

Lícované tuhé příruby (rozvodové víko, převodovka )-tenulinká vrstvička a předepsaný moment vede k dokonalému výsledku. Na záslepku otvoru pro palivové čerpadlo je potřeba dát středně silnou vrstvu, nechat zvulkanizovat a přilepit trošičkou čerstvého silikonu - plech záslepky se trochu kroutí.

Olejová vana - bolest 781, ještě horší situace než u sacího potrubí, protože rozdílná tepelná roztažnost, rozdílné kmity a všudypřítomný olej téměř znemožňuje přímou aplikaci silikonu na přírubu. "Domazat" std. papírové těsnění je na figu, teče to skrz něj. Jediné co pomůže, je si podle onoho těsnění na igelitu (v šablonách) pracně vyrobit silikonové nové, a tohle montovat na sucho nebo s použitím velmi tenkého podmazu přírub. Je potřeba (závitové lepidlo) dotěsnit červíka imbus 6 v přírubě, který vede do olejového kanálu. Takto zvulkanizované silikonové těsnění se utahuje stejně jako papírové - v kruzích po 9-11Nm, po 500, 1500, 15tis kontrolovat dotažení.

"Běžné" přetěsnění vany- dava se motor silikon na papírové těsnění, nebo se tesneni patle vazelinou, ALE (dobre se radi, lec ty vysledky): a) origo srouby maji na sobe zavitovy tmel (výkres říká něco o tom, že se nesmí použít znovu) b) vana se dotahuje (500, 1500, 20tis), motor silikon potrebuje MINIMALNE 24hod/20st bez oleje na vytuhnutí c) bacha na moment (9-11Nm, šrouby 10K), tesneni praskne okolo sroubu a uz to kape d) bacha na rovinnost priruby, vana byva do vrtule (mirne nevadi), byva vytlacena okolo sroubu (vadi, vyklepat pomocí prkýnka=podložky) e) pozor na cervika-imbus, ktery zaslepuje olejovy kanal, jestli nedrzi, bude proplyvat a tect, vyndat, odmastit a zalepit zavitolepem. x) osobně mám jednu "putovní" vanu, na kterou mám nalepené, zasilikonované těsnění, kterou jenom lehce máznu a nasadím= rychleji tuhne.

kryt rozvodoveho retezu MUSI byt v rovine, origo je obrobeny zaroven s blokem, nesmi se prohazovat. je pridelany srouby (tam vule je) a potom licovane koliky a ty neposunes. Tj. neporadim jak to dosolichat, jedine prevrtat, vytmelit necim na bazi epoxy-kov a doufat, ze si sedne nahon rozdelovace.

Vulkanizující silikon má tendenci se smrštit (cca 4mm na největším rozměru), proto je vhodné šablony vyrobit s okrajem cca 5-6 mm a oříznout velmi ostrým skalpelem. Spotřeba silikonu vychází na cca 1.5 mm tlusté těsnění neco málo nad 80ml, na celé těsnění i s montáží cca 200ml, takže "cena" není pro šetřílky, ale když se dobře namontuje, člověk je opatrný při demontáži, tak je "recyklovatelné" mnohokrát a stále pružné a těsné - zajímavé pro ty, co rádi dělají kuk na kliku a ojnice.

Ostatní

Při montáži "plech na plech" (např zavěšení motoru ap.) podmazávám tenkou vrstvu silikonu, mezi plechy se nedostane voda a nepodkorodovává to.

Při montáži oken do gumy jsem do drážek natlačil trvale pružný Lukopren T a jsem spokojený.