Podvozek

motto: Podvozek je provozně důležitější než motor!

Příprava

Nejdřív si ujasním, proč do toho lezu, jestli budu mít na to čas a prostory či vybavení. Poté si zjistím který modelový rok a měsíc Favorita mám. Orientačně stačí vědět rozteč kolových šroubů. Dále zvážím, jestli zároveň stihnu repasi alespoň zadních brzd.

U mě to byla už subjektivně neúnosná nestabilita podvozku, prasklá manžeta, vymlácené řízení, přední brzdy se vracely příliš málo. Dále vědomí toho, že podvozek a brzdy je mnohem důležitější než stav motoru.

No a času samozdřejmě bylo málo, takže jsem to dělal na několikrát.

Příprava skupin

Pružící jednotky jsem dal nové. Tlumiče+pružiny HP sporting set na radu p. Huška, pro A tlumiče je nutno vyvařit karoserii. Velmi doporučená/nezbytná je přední rozpěra (např. originální duralová za cca 800Kč). Stávající tlumiče Vám změří za cca 15 min většina pneuservisů - moje Sachsy vydržely 20 tis. km - ale počítejte s tím, že bezdemontážní stolice nepozná rozdíl mezi vadným tlumičem a ložiskem/kloubem. Tlumič a pružina tvoří nedělitelnou funkční jednotku, je nepřípustné kombinovat např. ořezané pružiny a nějaké "lepší" tlumiče. S montáží stabilizátoru opatrně, hodí se do okruhových podmínek (dálnice), nikoliv na rally - běžná silnice I. a nižší třídy. Pokud vyhoníte podvozek stabilizátory, bude auto nevypočitatelné v mezních situacích (ostré zatáčky smykem ap.). Odstrašujícím příkladem hrůzného použití tvrdých stabilizátorů a měkkých pružících jednotek je podvozek Fábie, pujčte si ji, dostaňte ji do smyku předku/driftu na něčem hrbolatějším (pozor na příkop) a stabilizátory Vás přejdou.

Ramenům jsem vyměnil uložení, trochu vyztužil zadní silentbloky vylitím kompozicí dentakrylu a skelného vlákna. Pozdrav pro MPI_inn: prý tam taky jdou napasovat výrazně pevnější silentbloky z ramen do 93 (rozteč 98). viz pozn. dole

Ramena i nápravnici je sice vhodné vyztužit, zvláště při použití uložení do unibalů kvůli stavitelnosti, ale 10-ti letý kousek s důlkovou korozí není ideálním výchozím materiálem. Lépe na tom bude nový komplet z MPI Felicie, který ale předpokládá přesunutí zadního úchytu ramene (je chycený o podlaha-výztuha, nikoliv podlaha-podlaha). Dále doporučuji alespoň teoreticky nastudovat chyby obloukového svařování a kupované díly podrobně prohlédnout - neoriginální rameno made in China, co jsem videl, by na takovou publikaci vydalo. Studené, přerušené, nerozlité sváry jsou horší, než kdyby to bylo slepené epoxidem.

Poloosy repasoval, klepání (vyběhanost=nutná výměna) se pozná zdvihnutím na podpěru, na 1 či 2kvalt se přibrzdí a poslouchá, je nutno mít silně zataženou ručku a založit zadní kola (cihly, klíny). Je to taky slyšet při max. akceleraci na 1. na kluzkém povrchu (diferenciál jakoby neví čí je), případně na zdviháku kolo hází ačkoliv je vyvážené (ložisko+kloub), porovnejte pocit z lomcování za poloosu s něčím novým, málo jetým.

Brzdy opravit-vyčistit a odrezit funkční plochy, řízení vyměnit jako komplet, nemá smysl se s tím drbat, cena je zhruba stejná.

Co jsem neodhadl dopředu je vadné přední ložisko. Jistou prevencí této nepříjemnosti je rozhoupat auto za horní stranu pneumatiky (+-10cm, tj. velmi silně) a zároveň položit ruku na spáru kloub-držák ložiska kola, jednotlivé čepy a silentbloky. Kdo nemá ruku jako Saxana, tak si splaší pomocníka.

Díly

detaily 1,2, 3,4,1,1,

jenom jemnůstky:

Všechny šrouby nové+jištění lepidlem Loxeal/Loctite na závity (Loxeal koupeno v maloobchodě Ferony, Metalvisu v hobby balení, Loctite - ložisková prodejna na Mariánském náměstí). Nesehnal jsem 10k šrouby, které tam byly, 2 dobře zásobené prodejny mi tvrdí shodně, že se dodávají pouze 8.8. Osobně bych dal dozadu 12. Šrouby jsem nakonec koupil v ND autorizovaného servisu, ale museli si je objednat.

Manžety doporučuji zn. Bodge, nebo tzv. "originál Felicie", vazelínu na klouby Molyka G, LT2M (2x250g), vazelínu do zadních ložisek.

Odrezovač Kittform mile překvapil, barvy zinko-hliníkový a hliníkový spray od Den Braven, korozní základ Penetrátor od RUST-OLEUM, barevný svršek na min. 150 stC (nebrat běžné syntetiky, Alkyton vršek vydrží více, viz sekce Barvy). Počítat se spořebou minimálně 1lt tech. benzínu/poloosa. Dohromady jsem vyplácal cca 3 litry + 2 deci lihu.

Dejte si nové matice M10x1 (dlouhý ořech 14) dozadu nahoru, ja je na tlumičích neměl, špatně se zhánějí, ideální je dát 2 kontra.

Kde podle katalogu patří 10k šrouby, nenechte si vnutit 8.8 (černěné už v žádném případě-reznou). Nerezový spojovací materiál kupuji v Metalvisu na Vídeňské, ale je potřeba si uvědomit, že má pevnost MENŠÍ než 8.8.

Nářadí

Změřte si velikosti klíčů na osu vepředu a vzadu, u modelu 94 je to 30+25 ořech. Stejně tak šrouby tlumičů a čepů řízení jsou z prvovýroby na ořech 16, běžné náhradní 17. Pokuď nejsou extra zkušenosti, nahradí je momentový klíč.

Velmi se hodí stahovák kulových čepů, nutný je předepínač silenbloků (lůžek) zadních tlumičů - jinak vržou - samovýroba, nechte si v rozích víc místa na ořech :-)))

stahovák kulových čepů předepínač silenbloků zadních tlumičů

Všechny šroubové spoje, zvláště u brzd začněte tak týden dopředu zalévat WD či něčím podobným. Profíci se budou smát, ale vzhledem k zlomenému odvzdušnovacímu šroubu (není moje práce) a jednomu prasklému ořechu zn. Tona vel. 16 - nikdy nepoužívat k povolování rázový utahovák nebo palici! 10k materiál se velmi špatně vrtá ...

V diskuzích jsem zachytil tyto zajímavé nápady - poprvé povolovat rázovým utahovákem v pneuservisu. Nebo koupit vyztužený ořech a navařit ho na pásovinu tl. 8 a více (já bych volil U profil).

Chce to mít aspoň 2 konzoly na podepření a hubenou panenku hever - na povolení zalehlých šroubů poloos.

Postup

Nejprve všechno odblešit nejlépe tlakovou vodou, poté najet na silnější plachtu (mikrotén nebrat), budou se Vám lépe sbírat spadlé kousky.

Přední

Jako první krok si na zemi povolím šrouby poloos - ořech 30 a tlačit heverem, vše co se opře o pneu namazat vazelínou! Potom povolit šrouby kol a zdvihnout, podepřít, zajistit klíny.

Kola dolů - no comment.

Brzdy odšroubovat držáky třmenů od hlavy kol, brzdy zavěsit opatrně provázkem na rozpěry blatníků, sundat kotouče.

Sundat čepy řízení, závlačka občas zarezne - odvrtat. Jde koupit nerezová.

Vyndat čepy ramen z držáků, jde to pákou šroubováku o hlavu a podkládáním něčím (dřevěný kolík ap.) nebo ráčnou 1/2 nebo stahovák. Pozor na manžety, pokuď šroubovák ujede, prořízne ji.

Jenom povolit horní upevnění tlumičů (2xM8) a z hlavy vykývat poloosu (ne kladivem, když, tak přes dřevo). Pokud si ji chcete něco jistit svázáním, má to smysl pouze u převodovky (homokinetický kloub), pokud ho nechcete vyndávat z převodovky, povolte si manžetu.

Povolit, vyndat šrouby objímek tlumičů a vytáčením tlumiče sem-tam, případně mírným naklínováním objímky (pozor na naprasknutí) hlava je volná.

Sundat tlumič je teď hračka.

Ložisko by se mělo lehce otáčet (dvěma prsty), nesmím jít s ním kejklat. Přípravek na vylisování je dost drahý (cca 5tis), takže v případě neočekávaného problému buď zajedu do servisu s hlavou a nebo to odložím na později (třeba když mají zrovna zavřeno a zítra musím svým někam odjet).

Případně vyndat poloosu. Obrázek níže vypadá optimisticky, realita je taková, že na demontáž šroubovák nestačí, je potřeba vypustit olej, a při montáži je potřeba stejně tu manžetu povolit-klepnout přes špalík a proto když není potřeba měnit vnější pouzdro kloubu, je jednodušší tripoid opatrně nad plachtou vysunout nebo si vyrobit přípravek. Jako poslední nikoliv nutně zbylo rameno (pozici zadního silenbloku si nastříknu barvou, no ono stejně je potřeba notná dávka štěstí, aby to tam sedlo přesně zpátky a kontrola geometrie mne nemine).

Při vyndávání spodních šroubů tlumičů pozor, jeden mi zarezl tak, že bez nahřátí autogenem nešel ven ... Ten prasklý ořech mám ještě v šuplíku ...

Důkladné odrezení hlavy oklepáním, kartáčem+smirkem (nebo kdo má možnost opískovat), odrezovač na konec. Barvu doporučuji min. na 200 st. Chraňte ložiska nějakou ucpávkou nebo zalepením silikonem (s rozumem - separační podložka, zaplácat silikonem).

Důkladné vymytí maziva z kloubů benzínem. Poloosy a pouzdra kloubů odrezit, natřít (vypálit barvu). Potom naposledy vypláchnout a naplnit Molyka G cca 125g (půl pixle) do kuliček, dto do homokinetického k. + manžety.

Zpětná montáž: závity důkladně očistit (kartáč, závitník), odmastit a jistit závitovým lepidlem. Lepidla se nanese proužek na závit šroubu a dotáhne na předepsaný moment, lepidlo při dotahování maže závit a po zaschnutí ho chrání proti uvolnění, zareznutí, není problém dodatečně lepit i samojistící matice.

momenty přední náprava

Zadní

Krytka ložiska se dá sundat poklepáváním po boku za současného mírného tahu ven (hodí se 3 ruce) nebo naklepáváním šroubováku po obvodu do spáry buben-krytka a jeho páčením dolů (2 ruce).

Před povolením tlumičů podložit/přivázat nápravu z obou stran, aby se nepověsila na brzdové hadice. Pokud chcete nápravu spouštět, připravte se na kompletní repasi brzd a potrubí (díly a postup).

Horní uložení tlumičů je potřeba co nejvíce předepnout a u sportovního setu dotáhnout na cca 50 Nm. Já osobně jsem vynechal rozpěrnou podložku č.115-358092 a závit jistil důkladně lepidlem. Každopádně mezi misku v kastli a pryžové lůžko nesmí jít strčit (narazit ano) šroubovák.

Zadní ložisko se utáhne za stálého otáčení na 15Nm, poklepe se měkce gumovou palicí dokola na buben, trochu povolí (180st) a zpátky dotáhne za pootáčení bubnu na 5Nm, zajistí a zavře.

momenty přední náprava

Vnitřek zadních brzd

Alespoň vysát nebo opatrně tlakovou vodou, vyměnit tuk v ložiscích (tady už Molyka nepatří, nepřeplácat, tuk se hněte a ničí ho to).

Závěr

Závitové lepidlo potřebuje cca 24 hodin, barvy minimálně taky, všechny závity musí být čisté, na lepení odmaštěné, co nelepím trochu přimáznu Molykou/Rezistinem ML (nezarezne). Potom projet, zkontrolovat, po dalších 200km ještě jedna důkladná revize.

Pocitově je HP-set + vyztužené silentbloky okamžitě poznat, auto sedí jako přilepené, problémem jsou sériové silentbloky a gumy 165/70 - pruží to hodně na nich, silenbloky to chce tvrdší (nebo unibaly), gumy aspoň 175/60 (zhruba stejný poloměr). A zamyslet se nad skříní diferenciálu - zaslouží si alespoň lyžinu (jde koupit v AutoStylu za cca 400), po ujetí cca 3tis jsem ji už někde odřel.

Zpětné dotazy do HP-Sporting:

"Tvrdší silentblok lze použít s VW Polo.", jinak ony se prodávají i výrazně levnější !tvrdé! na Fav/Fel, stačí zhánět.

jaky je Vas nazor na pouziti napravnice, ramen a STABILIZATORU z Fel. - jsem velmi spokojeny s vlastnosmi podvozku, pripada mi, ze je v limitu ovladatelnejsi nez seriova Fabie - zase na druhou stranu kdybych chtel jeste snizovat, zacnu mit problemy s naklanenim: "Stabilizátor je použit na motoru 1.6 felicia nebo 1,9 diesel, pro favorita dle našeho názoru jeho použití v provozu je zbytečné - tlumiče sporting set speciál lze přitvrdit - čímž lze nahradit stabilizátor."

info - Bosch stolice udala cca 80% na tlumice pri 13 - 165/70 - jinak mi nemusite vysvetlovat, na co to cislo je (na dve veci):"Pro naše tlumiče by musela být provedena korekce vstupnních hodnot na stolici."

z praktickych duvodu bych potreboval zadni pridavne pruziny pro nadmerne naklady (sem tam se stane, ze potrebuji "neco" odvezt): "Vyrábíme pružiny na Š favorit pickup, k těmto pružinám je použit jiný tlumič.Váš tlumič je možno zvednout v rozsahu 3 cm - čímž dosáhnete větší světlosti vozidla.)"

neprodavate nahodou Unibaly ? (prip. nevite prosim kde je koupit): "horní duralová uložení s unibalovým ložiskem vyrábíme.", jinak univerzální unibaly se dají koupit v ložiskových prodejnách.

Nějaký ten kilometr poté

Tak jsem ulomil/strhl horní uložení tlumiče, česká silnice budiž pochválena. Kdybych to nedotahoval moment. klíčem, tak řeknu, že je to pěkná montážní chyba.

Rozumný "tuning" HP

1) rozeber sety, natři všechny duralové věci a ten stavěcí kroužek (solí o sto šest)

2) jestli máš možnost, vymeň M8 vepředu nahoře za M10 10k, 12k o 5-8 mm delší

3) matice dozadu nahoru dej 2 (kontra)

4) udělej si lepši opěrku (myslím, že by stačila vložka) pružin, trochu skáčou - klasika. Do zadního mezi silentbloky horního uchycení si vysoustruž místo půl-vejce podložky průchozí masívní celé-vejce.

5) silikonovým lepidlem na zrcadla matlej všechny dosedací plochy při montáži (vepředu vršek platle, vzadu celé to silentblokové uchycení)

6) dej NOVÉ spodní čepy dozadu - já je OHNUL !!!, materiál 10k

7) přestavil jsem světlost na druhy doraz od spoda - za rok jsem prišel o 2 mm lyžinky pod diferenciálem, !vyfotit!.

8) podvozek nejsou jenom tlumiče, ale i ramena, čepy, řízení a brzdy a pneumatiky!

Literatura

Firemní literatura Sachs

Jalowiecki, Š. Favorit

Cendrych, Š. Favorit

Škoda a.s., Katalog ND pro Š. Favorit

různé učebnice pro automechaniky

www stránky Koramo-Mogul

Výměna ložisek

Mezi obecným lidem koluje poměrně dost mýtů o snadnosti samo-domo výměny předních ložisek, případně o "profesionalitě" nekterých autorizovaných servisů. Bez dalších komentářů odkazuji na přesnost chodu P6, www.skf.cz - příručka pro údržbu ložisek, všeobecnou strojírenskou literaturu.

Poznámka - existují náboje na starý a nový Favorit - rychle jdou poznat podle tloušťky nákružku na kotouč+kolo (starý 10.2, nový necelých 12), samozdřejmě jsou nezáměné. Při opatrném rozlisování zůstane ségrovka ložiska nepoškozená, ovšem na její vyndání jsou potřeba solidní kleště - hypermarketové se zlomí.

Dto. těhlice na starý a nový Favorit (ten kus železa mezi ložiskem, čepy a tlumičem) - rychle jdou poznat podle tloušťky packy držící těhlici brzdy (starý tenká, nová silnější :-), samozdřejmě jsou "nezáměné", za použití vhodných podložek (kalená, broušená) se to snese.

Ad dotahování matice homokloubu- teorie (knížky) praví, že použijeme momentový klíč 300Nm a vůle v ložisku není stavitelná. Praxe s ráčnou 1/2 metru a 60 kg na ní říká, že vůle se při přetažení pohne a může dojít až k zadření ložiska. Jinak s kontrolou vůle fungl nového ložiska se vyplatí počkat alespoň na minimální zajetí (cca 500km), a sledovat teplotu náboje - při přehřívání zkusit povolit matici ap.

Soudruzi, tak takhle NE: (životnost nového ložiska cca 1000km)

Ale soudruzi, takto také NE: (vydrží o něco déle)