Barvy a jiné flikování

Dobrým zdrojem informací je www.barvy.cz (společný server českých výrobců barev).

Nátěry tvrdých plastů (ABS ap.)

Mnoho lidí se pokouší si dostat nárazníky "do barvy", mnohým se to loupe.

Postup je vyzkoušený (viz lízátko, bez plniče), s plničem opatrně při jednostranné aplikaci, má vysoké pnutí, při nárazu na díl bude vrstva asi praskat.

Dobře si přečtěte, jak dlouho jednotlivé vrstvy schnou, jestli se nanáší na suchý nevytvrzený (typicky do 1 hodiny u rychle schnoucích stříkacích laků, tzv. mokrý do mokrého) nebo až po vytvrzení (min. 2 dny, podle mých zkušeností 5 dnů)

Výfuky, brzdové třmeny

Barevné spreje s označením do 800 stC spolehlivě hoří i na tlumiči (Macota - sice dovozce sídlí v Brně, ale na požadavek o technický a bezpečnostní list ani nereagoval, a to je jeho povinnost, když nějaká barva má pro dannou aplikaci příliš snadný postup, stojí obvykle za h..no, chemie a fyzika jsou exatní vědy, které nemají s marketingem ale vůbec nic společného.)

Existuje vypalovací Silikon 650 od Balakomu, já zkoušel Silikon 400 na nové kotouče, odolnost barvy proti rázům, solím a specifikovaným teplotám je skvělá, leč odolnost oproti oděru je mizerná.

Den-Braven dělá zinkové a zinko-hliníkové spreje řady Tectane, barvy opravdu udělají to, co je na nich napsáno.
Rosta: Musí se nastříkat na čistý kov, jakmile je stříkaný povrch orezlý, rez vyleze na povrch. Odolnost proti korozi je skutečně výborná, ale odolnost proti oděru téměř žádná.

"Nepohledové části" - náprava, susplechy ap.

Odrbání copanovým kartáčem do flexy je jasné, dostatek dobrého odrezovače (např žlutý Kittfort) taktéž. Možná a lépe vypadající varianta je opískování + komaxit v zakázkové lakovně, ačkoliv ceny nebývají přemrštěné, trvá to nějaký čas.

Rychlejší je Penetrátor koroze + Alkyton lesk/mat jako vršek. Zkoušel jsem Penetrátor+ běžná syntetika od balak-cosi, výsledek po jedné zimě a nechtěném zalití brzdovkou je sežraný vršek a netknutý Penetrátor. Vrchní Alkyton má odolnost dostatečnou.
Rosta: Za zmínku stojí polyuretanové dvousložkové nátěry Hodopur. Jediná spása je opískování a následné šopování hliníkem.

Opravy laků

Jestli máte metalízu a nebo vyšisovaný lak, přesto trváte na "neviditelnosti" opravy, svěřte to odborníkům ...

Ovšem jestli účelem Vašeho laku je chránít auto před korozí a vzhledově odpuzovat zloděje a poberty s korunou, s chutí se do toho pusťte sami jako já. Od té doby, co mám mizerně zaretušovaný škrábanec od klíčů přes celý pravý blatník, se mi na autě nestalo vůbec nic. Kolega z práce kupuje každý měsíc novou anténu a co 3 měsíce nové ramínko stěrače :-(((, nedávno to vzdal a místo zadního stěrače má pouze matici a je spokojený.

Nejdůležitější je důkladné vybroušení rzi, slušný odrezovač (nebo kys. sírová)+oplachovat. Okraje vybroušeného místa nesmí být ostrá, nová vrstva na přechodu praskne.

Tmel je dobrá základovka, ještě lepší jsou zinko-hliníkové barvy, nejlepší na opravy je Penetrátor koroze od Rust-Oleum, nejhorší je řešení All-in-one. Tmel zvolte podle velikosti díry, superfiniš (plnič) v tlusté vrstvě praská, vlákno zase tvoří bublinky.

Penetrátor zasychá nepřímo úměrně vzdušné vlhkosti, ale pozor, do plného vytvrzení není dostatečně odolný a brousitelný, když spěchám, tak je to potom vidět, už se mi stalo, že metalíza se na poměrně čerstvý penetrátor nechytila a zkrabatěla.
Rosta: Nechytne se ani obyčejný email, okamžitě zkrabatí.

Transparentní lak nechte na slunci "vypálit" a potom jde rozleštit do ztracena čistým filcovým kotoučem.

Metalíza nejde neviditelně opravit, musí se vzít celý díl, nebo pokud možno alespoň plochu k nějakému zlomu. Vřele doporučuji jako poslední vrstvu stříkaný plnič, jenom lehce ručně přebroušený.

Nezapomenout na oblíbený vosk do dutin- Rezistin ML (případně naředěný benzínem).
Rosta: Používám Innotec Multiflex Coating, výborná přilnavost, odolnost, má to poměrně dobré zvukoizolační schopnosti.

Pokud je potřeba něco zakytovat (díra ap.), vyplatí se vytvořit šablonku z sádra+trochu Herkulesu, prokládáno hadry nebo papírem (viz zlomeniny končetin), po přebroušení a natření balakrylem separace silikonovým olejem. Hrubé vybrušování jde např. smirk-kotoučem do vrtačky/flexy, jemné srovnávací vibrační bruskou, stříkané vrstvy už pouze zlehka ručně brusnou houbičkou (strhne nastříkaný prach). Platí, že barva chyby broušení nezakryje, jenom zhorší. Ale zase účelem samo-domo opravy bývá rozumný vzhled za rozumné peníze a čas.
Rosta: Při laminování na kopyto je vhodné pro lepší oddělení kopyto potřít voskem na parkety.

Oskar: viz návod z VW fóra, opravy a vady profi laků

Tipy z www.barvy.cz

Nase firma shani barvu na podlahu dodavkoveho vozu, ktery je uzpusoben na prevoz zvlast nebezpecnych agresivnich kapalin (kyseliny,organicke latky,agresivni rozpoustedla).Prosime o urychlenou nabidku tohoto nateru. www odkaz: SINDAT Plzeo a.s. e-mail: J.V.Kadlec Doporueuji použít systém SINDAT Plzeo a.s. 1x S 2300 Epoxidový 2K základ 80 mikro 1x S 2311 Epoxi 2K mazivrstva 60 mikro 1x Vrchní 2K Epoxid S 2321 80 mikro S pozdravem J.V.K

Dobrý den, potřeboval bych jak a čím natřít benzinovou nadrž Jawy 22.motocykl je nový, má najeto cca 1500 km a dlouhou dobu stál. Ve spodní eásti nádrže koroze. Jakou technologii použít na odrezení a jaký lak použít odolný benzinu s olejem. Dikuji 07/07/03 10:13 www odkaz: Barvy a laky Hostivar a.s. e-mail: Richard Dener Pokud se jedna o vnitrni cast nadrze, jak predpokladam, pohonym hmotam (benzinu,nafte, olejum) dobre odolavaji dvouslozkove naterove hmoty Epolex. V systemu 1x S 2300 -zakladni antikor.barva a 2x email S 2321 mame k disposici protokol o zkousce odolnosti ze SVUOM s jednoznacne kladnym vysledkem.Predpokladem je dokonale odmasteni (!!) a odrezeni podkladu. S pozdravem BaL Hostivar, Dener

Dobry den, chtel bych se vas zeptat na radu. Mam v umyslu natirat brzdove trmeny a bubny na mem aute. Muzete mi poradit typ barvy, ktera je na to vhodna a pripadne postup pri natirani. Dekuji 03/07/03 10:38 www odkaz: Balakom, a.s. e-mail: Ing. Oldoich Miždoch Jsou dvě možnosti: Pokud předpokládáte maximální teplotu do 170 stupňů, máme barvu Thermobal (dříve S 2173). Pokud předpokládáte teplotu do 400 st., použijte barvu Silikon 400 (dříve K 2020). Katalogové listy barev najdete na internetu. 02/07/03 09:25 www odkaz: Barvy a laky Hostivar a.s. e-mail: Richard Dener Z dostupnych naterovych hmot by bylo mozne pouzit zakladni barvu EPOLEX S 2300 a vrchni email Epolex S 2321 nebo nektery dvouslozkovy polyuretanovy email ( napr. U 2065, U 2054, U 2070 a pod.)Predpokladem je dobre odrezeni a odmasteni podkladu.Zminene NH maji tepelnou odolnost kolem 120 oC a dobrou odolnost chemickemu zatizeni ( voda, sul, olej a pod.)S pozdravem, BaL Hostivar, Dener
Rs: Vždy předpokládáme teplotu alespoň do max. teploty brzdové kapaliny (260st), třmeny vypalovat v troubě na 200-250st 20-30min, pokuď to barva nevydržela, stála za houbec a stejne by šla do kytek. Zkoušel jsem Silikon 400, vydrží, ale chce tvrdší svršek.

prosím o doporučení co nejvhodnější barvy na blok motoru, tzn. že dlouhodobě vydrží teploty kolem 120 st. a je zároveň lesklá... 02/06/03 08:56 www odkaz: Barvy a laky Praha s.r.o. e-mail: Richard Dener Z našeho sortimentu je mozne pro teploty kolem 120 oC pouzit vypalovaci email S 2053 Autobal nebo dvouslozkovy epoxidovy email S 2321 Epolex (velmi doboe odolny ropnym produktum).Pro teplotni zatizeni az do 170 oC je urcen spec. email S 2173 z Balakomu a.s. Opava.Ve vsech pripadech je nutne pred aplikaci NH dokonale odmasteni podkladu (zejmena pozor na litinu !!). S pozdravem Bal Praha, Dener 02/06/03 08:40 www odkaz: Balakom, a.s. e-mail: Ing. Oldoich Miždoch K nátiru motoru Vám doporueuji barvu S 2173 (Thermobal). Barva odolává teplotám do 170 st.. Svým chováním se nejvíce podobá běžné syntetické barvi, to znamená, že zasychá normálni na vzduchu, vydrží však vysoké teploty.
Rs: Motor se nenatírá, ale leští :-))
Rosta: Natřít motor je prasárna.

Lepení

Na lepení je nejdůležitější příprava povrchu : zdrsnit, odmastit-líh, kovy mořit/oleptat, plasty je občas potřeba "aktivovat" plamenem. Dále je to použití rozumu - jestliže součástka praskla v důsledku "tenkého" místa, nemá smysl se pokoušet to slepit v původním konstrukčním provedení, ale musí se to vyztužit - přeplátovat ap.
Rosta: Ani líh, ani benzín, aceton neodmastí dokonale. Doporučuji použít profesionální omašťovač, např. Loctite 7320 / 7300, popř. Innotec Power Cleaner. Když si to nastříkáte na ruku, úplně zbělá a je suchá jak papír. Pokud výrobce výslovně nepředepisuje chemickou přípravu povrchu, není, kromě mechanického očištění a odmaštění, nutná. Pokud předepisuje, většinou dodává chemické přípravky pro daný typ lepidla.

Favoritem mezi lepidly je pro mně dvojsložkový epoxid na tuhé součásti- kov, dřevo, plasty (Henkel,Alteco ho dělá i transparentní), laminovací pryskyřice na velkoplošné lepení (ředidlo 5300, funguje i na lepidla, musí se pořádně míchat), Chemoprén na látky a kůži. Velmi špatné zkušenosti mám s aerobními kyanoakryláty = sekundolepy.
Rosta: Pro běžné lepení a tmelení je docela šikovný Heffed - Sindat Plzeň, pro vyskopevnostní lepení kovů doporučuji epoxidy Loctite Hysol. Na dřevo a látku Dispercol, Hekules.

Spolehlivý a trvanlivý lepený spoj:
-mechanické namáhání bylo rozděleno rovnoměrně a nesoustředilo se pouze v místě spoje 
-spoj byl namáhán převážně v tahu a smyku a minimálně namáhán v odlupování 
- plocha spoje byla dost velká a napětí bylo v celém lepeném spoji rovnoměrně rozložené 
- v místě spoje měly lepené materiály podobnou teplotní roztažnost.
Řešení lepených spojů:
tupý 
- u tuhých materiálů (např. dřevo a kov) je použitelný pouze v případě, kdy je plocha lepeného spoje dost velká a spoj je namáhán tahem nebo tlakem - ne ohýbáním 
- u elastických materiálů (pryží) je spoj tupý základním používaným spojem, pokud není namáhání ohybem hlavní složkou namáhání
tupý zkosený
univerzálně použitelný spoj pro tuhé i elastické materiály, dobře snáší namáhání v tahu i s výraznou ohybovou složkou (pozor na namáhání v odlupování)
jednostranně přeplátovaný
- pro tuhé materiály vhodný při namáhání tahem i tlakem (i s ohybovou složkou) 
- u elastických materiálů není příliš vhodný, snižuje totiž elasticitu spoje
oboustranně přeplátovaný
- u tuhých materiálů ještě vhodnější než jednostranně přeplátovaný 
- u elastických materiálů ještě méně vhodný než jednostranně přeplátovaný
pero - drážka, kolíkový, zubový
 osvědčený u tuhých materiálů, dobrý pro namáhání v tahu i tlaku
nátrubkový, hrdlový
 osvědčený způsob spojování trubek, tyčí

Běžná konstrukční ocel: povrch bez rzi, zdrsněný obroušením, odmaštěný (líh ap.), případně naleptat (H2SO4, odrezovač...)

Hliník a jeho slitiny: nutné chemicky upravit mořením ve 20% roztoku NaOH, před mořením povrch zdrsnit a odmastit, po moření důkladně omýt teplou vodou, usušit a zase odmastit 
Měď a její slitiny: stejný postup jako u konstrukční oceli, pevnost spojů však nebývá tak kvalitní

Kovy obecne zdrsnit, očistit/odrezit a odmastit.

lepidla:

dvousložková epoxidová lepidla, dvousložková polyuretanová, která jsou zpracovatelná i za nízkých teplot a poskytují spoje pevné, pružné a odolné (BISON Power Adhesive).
Lepidla akrylátová anaerobní jsou určená výhradně k lepení kovů. Vytvrzené lepidlo má charakter houževnaté plastické hmoty s vynikající přilnavostí ke kovům a teplotní odolností od -60 do 120 až 200 °C - nejsou citlivá na kvalitu odmaštění lepeného povrchu a také není nutné chemicky upravovat lepené díly při lepení hliníku (BISON Lock Bond, LOCTITE 243 aj., viz též jistící lepidla a tmely na šroubové spoje).

U plastů postupujeme podle druhu plastu:

nepolární typy plastů (obvyklý typ plastu nárazníků): Velmi obtížně lepitelné materiály jako polyetylén PE, polypropylen PP apod., nelepitelný je teflon. U nepolárních plastů může pomoci ožehnutí povrchu plamenem (třeba nad propan-butanovým hořákem), povrch se však nesmí natavit. K některým typům lepidel výrobci dodávají tzv. aktivátory, které se také používají při lepení nepolárních plastů - nanesením na odmaštěnou plochu, která se nanesením aktivátoru polarizuje a je tak připravena pro nanesení lepidla (aktivátory se používají i u některých druhů kovů).

Nárazníky je nejlepší svařovat (natavit + přidat materiál).
Rosta: To bych netvrdil. Pokud se aplikuje správný postup, dovolím si tvrdit, že to vydrží stejně, možná více. Různé tuzingové laminátové doplňky lze prakticky pouze lepit.

Aminoplasty - (elektroinstalační materiál) dvousložkové epoxidy

ABS + polystyren - svařovat, naleptat rozpouštědlem, lepidla reaktivní polyuretanová. Epoxidy nemají potřebnou adhezi.
Rosta: Pěnový polystyren (nebo polyester?) lze dobře lepit diperzními vodou ředitelnými lepidly, např. Dispercol, ale i Herkules.

Poly-vinyl-chlorid (PVC) - Tvrdý PVC lze navzájem lepit rozpouštědlovými i kyanakrylátovými lepidly s aktivátorem, Měkčený PVC bez textilního nosiče rozpouštědlovými lepidly (např. FATRACEL, VUKOPLAST D 418 aj.)

Sklo - lepidla reaktivní (např. ALTECO 3-TON CLEAR firmy Altech), jednosložkové silikonové kaučuky (např. řada LUKOPREN S, SILONEL aj.), dvousložká polyuretanová lepidla.